起讨论开会,他们四周放置了很多布料与服饰,红的、绿的、褐sè的、花的、素的、条纹的,可谓颜sè丰富,样式繁多。
在炎黄红党解放光复全国倭寇占据的沦陷区以前,张爱玲《更衣记》已经火遍了大江南北。里面的时装灵感,有不少借鉴了西方服饰。但这些均是京沪等大都市有产阶级的尊贵生活。在古城扬州,平民还是以着原汁原味的炎黄传统中装为主流。
陆学浩,是一名手艺jīng湛的民间裁缝,自小在扬州生活,师从父亲家传技艺。他父亲陆长山,就是以为普通平民制作汉服为营生,由于当时兵荒马乱,服务对象又都是穷苦人家,故而衣饰品类比较单调,多是青衣长衫、瓜皮小帽之类,但手艺是绝对保障的,剪裁、盘扣、滚边、上线,丝毫马虎不得。正是凭着朴实的职业良心,在战乱不已物质贫乏的民国年代,唐装汉服工艺的jīng湛品质才得以保存,并传承下来。
民国中期,扬州城的彩衣街上(包括附近地段),制衣店林林总总排在一起,名气比较响亮的有靠近财神庙的吴正奎家;羊总门的张裁缝家;弥陀巷的李宏泉和袁学海家;天宁门的樊聋子和朱老二家;彩衣街陆长山家等等。这些店铺一律以制作具有炎黄民族特sè的成衣为收入生计。不过很可惜,尽管彩衣街的裁缝们个个技艺jīng良,但因为军阀割据、天下战乱,百姓吃饭都快成了问题,像衣服这样的次要因素,自然就往后排了。所以各裁缝们的家道撑持,也仅仅保持艰难度rì、温饱上下。
20世纪30年代中期,学有所成的陆学浩到民国首都南京闯荡世界,一年后又辗转至上海。那年月的上海是东西方文化的交汇点,也是炎黄的文化重镇。三十年代的上海服饰观念就是标新立异,趋合时尚。也正是这种观念,形成了上海当时“只重衣衫不重人”的社会风尚。适时又恰逢旗袍大行其道,令唐装汉服手艺出身的陆学浩更是如鱼得水。在他灵巧的双手下,旗袍样式被不断更新,领口高低、袖子短长、开叉高矮及搭配物饰等频繁更易,获得了客户的交口称赞。甚至不少老上海三十年代的旧电影里,某个镜头定格下的那位风情万种的明星,其身着的妖艳旗袍,就是由陆学浩亲手缝制的。
正是在业内有着出众的口碑,自身也具备令人佩服的手艺,陆学浩才和不少行内顶尖师傅一起被请到běijīng,和国内美学文化大师们一起,商讨新式“唐装汉服”的具体设计思路和剪裁款式。
“我自己认为,炎黄的国服,即所谓唐装汉服,应该重点体现出,国人借自己身体和内在民族语言表现出的那种传统文化魅力。男子着唐装,要重点表现神采飘逸
请收藏:https://m.popan.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)